Элитарный Клуб аквариумистов
Live World
Африка. Оформление и обслуживание аквариума с африканскими цихлидами
© Gelo Xuts 1998-2017
Меню сайта


Разделы новостей
Принципы и правила работы клуба [4]
Здесь описываются прнципы и правила пользования сайтом.
Модернизация сайта [37]
Здесь собираются новости о последних изменениях на сайте
События [5]
Особые события в жизни Клуба
Интернет-магазин [3]


Календарь новостей


Форма входа


Поиск


Друзья сайта



Аквариумные сайты
Херсонский ТОП МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
зообиржа

AQA.ru
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0


Приветствую Вас, Гость · RSS 23.03.2017, 03:05
 Часть 4.  Особенности оформления и обслуживания аквариума с африканскими цихлидами.
 
Предисловие на полях:

После выхода в свет первых номеров со статьей об африканских цихлидах, многие аквариумисты стали задавать мне примерно один и тот же вопрос: «Зачем ты выдаешь так детально все секреты содержания и разведения своих цихлид широкому кругу читателей? Не боишься конкуренции? А может быть ты что-то специально не договариваешь или искажаешь?» Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост – я ничего не утаиваю и не искажаю по той простой причине, что хочу популяризировать эту группу рыб на Украине, а честной конкуренции всегда рад. Конкуренция дает импульсы к дальнейшему движению и не дает останавливаться в собственном развитии. Достичь же реальных и долговременных успехов в любой деятельности можно лишь упорным и честным трудом. У каждого, кто обретает этот успех, я с удовольствием учусь, а любому, кто желает что-либо узнать подробнее, помогаю своим опытом.

 

Было бы нескромным, говоря о содержании африканских цихлид, не посвятить несколько строк вопросу объема и конфигурации аквариума, необходимого для их содержания. Исходя из своего опыта, я попробую в тексте главы дать рекомендации по оптимальному соотношению количества рыб на единицу объема и методикам ухода за аквариумом, в котором содержатся африканские цихлиды.

Самыми низко-требовательными к объему аквариума африканцами являются мелкие речные виды цихлид – Нанохромисы, Пельвикахромисы и мелкие Хемихромисы. Для содержания пары рыбок вполне подходит аквариум емкостью 60 литров.

На самом деле, вопрос о количестве рыб в аквариуме напрямую связан с другим немаловажным фактором – умением аквариумиста поддерживать в аквариуме биологическое равновесие. Попытаюсь вкратце пояснить, что конкретно подразумевается под этим термином в мире аквариумистики. Для этого в рамках этой статьи придется мельком заглянуть в естественные водоемы, где проживают интересующие нас рыбки. Воды рек и озер Африки, где проживают и размножаются цихлиды, изобилуют большим количеством растворенного кислорода и содержат очень небольшое количество органических соединений (продуктов жизнедеятельности живых организмов и разложения растительности). В большей степени это касается Великих Африканских Озер, где вода обладает стабильными свойствами со щелочным показателем pH и кристальной чистотой.

Для того чтобы цихлиды чувствовали себя так же хорошо в искусственном водоеме, как в естественной среде обитания, необходимо максимально приблизить свойства используемой воды к природным показателям, так как обеспечить объем воды, подобный природному, вряд ли у кого получится. В помощь аквариумистам изобретены целый ряд устройств, способных поддерживать стабильные условия, такие как чистота, химический состав и заданная температура воды.

Для поддержания чистоты воды одновременно с ее аэрацией используются различные фильтры-помпы с синтетическим фильтрующим материалом. Такие фильтры производятся различной мощности и конфигурации, что позволяет подобрать необходимый комплект для любого объема аквариума.  Я использую в своих аквариумах польские фильтры-помпы AquaEl (от FAT-0 до FAT-4 для объема аквариумов соответственно от 50 до 500 литров). Они хороши тем, что их конструкция, при любых стадиях загрязнения фильтрующего материала, позволяет, тем не менее, производить помпе аэрацию в аквариуме. AquaEl – довольно бесшумное устройство по сравнению с другими конструкциями фильтров-помп. Новые модели этой же фирмы (FANы) я считаю неудачными. Конструкции помп других производителей страдают двумя недостатками. Во-первых, при загрязнении фильтрующего материала или погружении помпы гораздо ниже уровня воды, помпа перестает аэрировать воду. Во-вторых, эти помпы довольно шумные по сравнению с AquaEl. Поэтому для этих фильтров я применяю дополнительную подачу воздуха от аквариумного компрессора, который решает обе проблемы одновременно. В качестве фильтрующего материала я использую либо польские аквариумные мочалки различного объема, либо самодельные, изготовленные из поролона. Отверстия в нем для всасывающего наконечника помпы я прожигаю разогретой на газовой плите трубкой, а ребра, увеличивающие фильтрующую поверхность поролона, нарезаю остро заточенным ножом. Из фильтров-помп, помимо AquaEl, я использую продукцию фирмы Atman – помпы AT-201 (для аквариумов 150-250 литров), AT-202 (для аквариумов до 500 литров). Для поддержания заданной температуры в аквариуме с африканскими цихлидами (для речных видов 23-28°С, для озерных 24-27°С) я использую терморегуляторы различных производителей – AquaEl, Thermal и недавно появившиеся Atman. Исходя из длительного опыта работы с этими устройствами, могу поделиться некоторыми соображениями. Терморегуляторы мощностью выше 200W редко служат долго. Из-за большой мощности, колбы этих устройств, несмотря на герметичность, очень быстро наполняются парами воды (слишком большая разность давления внутри и снаружи колбы терморегулятора) и, в итоге, становятся небезопасными – либо входят в режим постоянного нагрева, перегревая воду со всеми вытекающими последствиями, либо вообще перестают включаться в режим обогрева. Стеклянные AquaEl мощностью выше 100W крайне ненадежны. Большой процент таких нагревателей выходит из строя из-за лопания стекла уже в первые месяцы работы в связи с большой разницей температур между верхней и нижней частью колбы. Исходя из этого, я рекомендую использовать в аквариумах следующие типы нагревателей: до 100W – стеклянный AquaEl, 150-200W – либо металлические AquaEl, либо Thermal, либо более дорогие устройства (например, Tetra или Jager). При необходимости использовать более мощные терморегуляторы, рекомендую использовать несколько из вышеперечисленных вместо одного высокой мощности. Несмотря на то, что это в сумме выходит дороже, ущерб от возникшей неисправности одного мощного нагревателя может принести гораздо больше неприятностей, чем разница в цене. Мощность терморегулятора подбирается в каждом случае индивидуально и зависит от нескольких факторов, основным из которых является температура воздуха помещения, в котором находится аквариум. При измерении температуры воздуха следует учитывать и расстояние от пола нижней границы аквариума, так как известно, что у потолка температура может быть заметно выше, чем у пола. В моем хозяйстве температура воздуха колеблется от 16-20°С (первая цифра соответствует минимальной температуре у пола, вторая – минимальной у потолка) зимой до 26-29°С летом (соответственно максимальные у пола-потолка). В этих условиях, для достижения заданных пределов температуры даже в очень холодное зимнее время, я использую мощность нагревателей 0.6W на литр в районе пола и 0.3W на литр у потолка помещения. Это означает, что при температуре 16°С воздуха комнаты, где стоит аквариум на 300 литров, достаточно использовать 200-ваттный терморегулятор, а при 20°С – 100-ваттный. Охлаждать воду аквариума до верхнего допустимого предела (28°С) летом в помещении, где находится аквариум, без бытового кондиционера – задача очень непростая. Самый безболезненный, но трудоемкий вариант охлаждения – регулярно опускать в аквариум бутылки со льдом, например, 2 раза в день.

При проведении еженедельной подмены воды не забывайте отключать из сети терморегулятор и фильтр-помпу, так как вне воды эти устройства могут легко выйти из строя – у фильтра перегреется и сгорит обмотка, у нагревателя может лопнуть стекло при случайном попадании на него капли воды. Если оба эти устройства расположены у дна аквариума (и это мудрое решение), то отключать их вовсе не обязательно. Установив терморегулятор у дна аквариума в горизонтальном положении, можно достичь оптимальной его работы. Теплая вода от корпуса терморегулятора будет подыматься вверх, не влияя на его термо-датчик и обеспечивая непрерывную ее циркуляцию в аквариуме. Располагая фильтр-помпу у дна аквариума, можно достичь хорошей вентиляции грунта аквариума, причем такой, при которой вообще отпадет необходимость в чистке грунта просасыванием.

Затронув тему грунта в аквариуме с цихлидами, прежде всего, следует обратить внимание на его оптимальную толщину. В любом случае, она не должна в среднем превышать 1.5 см. В более толстом слое грунта образуются мертвые зоны, где скапливаются органические остатки, доставляя немало хлопот, как жителям аквариума, так и его хозяину. Лучшей фракцией грунта для речных и озерных африканских цихлид, кроме рыб из озера Танганьика, следует признать гальку или измельченные породы размером 2-10 мм. Для танганьикских цихлид больше подойдет крупный песок слоем 1 см, фракцией до 2 мм – естественный материал дна озера Танганьика. Для нереста некоторых редких танганьикских видов цихлид требуется более толстый слой песка, так как в естественной среде обитания они строят кратерообразные гнезда диаметром до 40 см и глубиной до 10 см. Впрочем, таких цихлид обычно содержат парами в больших емкостях без других соседей, а цена этих рыб превосходит самые смелые предположения.

Вопрос содержания живых растений в аквариуме с африканскими цихлидами, при слое грунта 1-1.5 см, решается установкой в аквариум либо террас, либо специальных горшочков. Речные африканские тиляпии являются вегетарианским типом цихлид, поэтому совместное их содержание с растениями проблематично. С любыми другими представителями семейства цихлид из Африки высшая растительность вполне нормально сосуществует, о чем детально можно прочесть в цикле статей С.Кочетова в российском журнале «Аквариум». Могу дать несколько кратких рекомендаций тем, кто хочет содержать африканцев с растениями. Первое, что необходимо помнить – нормальный рост растений возможен только при низкой или умеренной плотности посадки рыб. В аквариуме, переполненном рыбами, никакие растения не смогут выдержать значительных колебаний уровня содержания органических веществ. Они будут быстро покрываться налетом органических остатков, а в аквариуме воцарится власть низших водорослей. Норма посадки рыб в «зеленый» аквариум является более низкой, чем при создании аквариума без растений. Второе условие – цихлиды должны получать полноценную пищу, богатую витаминами. При недостатке витаминов в организме рыб, они начнут восполнять недостаток, пощипывая высшую растительность, от чего последняя начнет приобретать очень неприглядный вид. Ну и третье, самое очевидное условие – среда аквариума должна соответствовать требованиям посаженной в него высшей растительности. То есть качество воды и освещения должны быть соответствующими выбранным видам растений. Конечно же, ожидать хорошего экстерьера растений с рассеченным типом листьев (амбулия, кабомба, перистолистник) или очень нежными листьями в сообществе с такими активными пловцами и любопытными обитателями, как цихлиды Африки, не приходится. Но большинство эхинодорусов, криптокорин, гигрофил, анубиасов и многих других популярных растений удовлетворительно уживаются с рыбками, являющимися героями данной статьи. Обеспечить же цихлид витаминами можно путем кормления их вегетарианскими компонентами – салатом, тыквой, морковью, салатным перцем, кабачками, крапивой, одуванчиками и целым рядом других круглогодично-продающихся растительных добавок, в том числе специализированных фирменных, которые можно приобрести в зоомагазинах.

Нельзя обойти стороной вопрос освещения аквариума с африканскими цихлидами. Этот вопрос решается в основном исходя из назначения аквариума, находящегося в вашем распоряжении, а не из потребности в нем цихлид. Никакие из африканских цихлид не являются ни охотниками за насекомыми, падающими на поверхность воды, ни чисто ночными хищниками. Единственный вид, Cyphotilapia frontosa, может заниматься поиском в ночное время спящих рыбок с целью их поглотить, но при этом она является глубоководной и от яркости освещения ее поведение не зависит. Изучаемые нами рыбки одинаково хорошо себя чувствуют как при одной лампе накаливания мощностью 40 ватт на объем 300л, так и при ярком освещении специализированными лампами аквариума небольшого объема. Стресс у африканских цихлид могут вызвать лишь резкие изменения освещенности, например, при выключении вечером света в аквариуме. При этом рыбки могут быть настолько напуганы, что часто получают серьезные ранения от резких бросков по аквариуму. Также, как и при содержании других активных рыбок, аквариум с африканскими цихлидами должен быть плотно закрыт сверху покровным стеклом, иначе возникнет даже риск для жизни ваших питомцев, которые во время игр могут запросто выпрыгнуть их неприкрытого аквариума. Африканские цихлиды, при желании или в шутку, легко преодолевают борт аквариума высотой более 30 см. Для удобства кормления рыб покровное стекло изготавливают с отверстием, которое также необходимо снабдить сдвигающейся стеклянной крышкой. Только так можно обеспечить безопасность проживания ваших подопечных в условиях тесного аквариума, который они регулярно пытаются покинуть путем прыжков, в надежде обрести свободу передвижения за пределами вынужденного заточения.

Для того чтобы цихлиды засверкали всем спектром красок своего наряда, необходимо обзавестись одним из типов специализированных аквариумных ламп. Я использую в своем хозяйстве для демонстрационных целей люминесцентные лампы Philips AquaRelle, дающих широкий спектр, хорошо подчеркивающий все без исключения цвета окраса рыб. Для хорошего роста растений я использую спектр ламп Osram Fluora, дающий уклон в красную часть спектра. Рыбки преимущественно желто-красной расцветки смотрятся в свете этой лампы просто неотразимо. Подобным же эффектом, правда, в заметно меньшей степени, обладают маломощные (40-60 ватт) лампы накаливания. Хуже всего африканские цихлиды смотрятся под лампами ЛБ, дающими желтый спектр. Цихлид с преимущественно синим окрасом, можно слегка оживить светом ламп ЛД, имеющих уклон в голубой спектр. Конечно же, использование дешевых ламп общего применения является полумерой и рано или поздно вам придется раскошелиться на специализированный источник света, чтобы любоваться цихлидами в полном смысле этого слова. К слову сказать, Philips AquaRelle стоит порядка 6 уе за 36-ваттную колбу, Osram Fluora вдвое дешевле. Хорошо себя зарекомендовали специализированные аква-лампы Hagen, Sylvania, ReSun и других фирм, хотя их цена не столько привлекательна.

Внутреннее оснащение аквариума, помимо устройств, поддерживающих стабильные условия, может также содержать декоративные элементы различного типа. Если чисткой интерьера вашего аквариума занимается парчовый птеригоплихт или другой лорикариевый сом, в число декоративных элементов аквариума должен войти красивый кусок натуральной древесины – коряга. Корягу лучше всего извлечь из прибрежной зоны ближайшего пресного водоема, где нет поблизости искусственно-созданных механизмов, выделяющих токсичные, маслянистые вещества или продукты перегонки нефти. Лучшей корягой следует признать часть корня вербы. Во-первых, такие коряги имеют самые причудливые формы. Во-вторых, если коряга взята не из естественного водоема, где могут быть обнаружены враги рыб типа пиявок или хищных личинок, она не требует никакой подготовки перед помещением в аквариум, кроме очистки от отслаивающейся коры и грязи. В-третьих, древесина корня вербы не выделяет в воду гуминовых кислот, которые могут вызвать снижение pH воды аквариума. В-четвертых, она довольно быстро затапливается в аквариуме. Пригруженная сверху для начала крупным камнем, по истечении 2-3-х месяцев такая коряга уже не всплывает к поверхности аквариума. Существует много других типов древесины, от вполне подходящих для аквариума с африканскими цихлидами до полностью неподходящих, таких как древесина хвойных деревьев. Если после погружения коряги вода начинает принимать желто-коричневый оттенок, такую корягу нельзя признать пригодной для аквариума. Ее нужно либо долго подготавливать (обрабатывать) перед погружением, либо отказаться в пользу другого вида древесины. Я использую два вида коряг – из корня вербы и корня кустов акации, которые также в изобилии растут в пойме Днепра. В сплетении коряг находят укрытия многие виды рыб, в том числе цихлиды и сомы. Кроме того, лорикариевым сомам необходимо присутствие натуральной гниющей древесины в аквариуме для стабильной работы их пищеварительного тракта. Поэтому предлагаемые в сети зооторговли коряги из железного дерева или покрытые лаком не совсем отвечают потребностям этих сомов. Кроме коряг, предметами декорирования аквариума могут служить крупные камни,  валуны из гранита, песчаника, известняка, а также во множестве предлагаемые в продаже керамические изделия, напоминающие по виду природные подводные предметы – затопленные стволы деревьев, причудливые камни и пни. В магазинах можно встретить и пластиковые имитаторы подводного ландшафта. Хочу предостеречь вас от использования внутренних задних фонов и декоративных пластиковых панелей, предназначенных для погружения внутрь аквариума к задней стенке. За такими предметами образуются зоны стоячей воды, которые со временем становятся источником ядов и приводят к ухудшению состояние рыб, а порой и к массовой их гибели. Все предметы, находящиеся в аквариуме, должны быть хорошо омываемыми циркуляцией воды и не допускающими образования мертвых зон. Если в аквариум помещена декоративная пластиковая панель или цветной фон, ее необходимо хотя бы раз в месяц извлекать и промывать проточной водой. В «нерестовый» аквариум помещают так называемый субстрат для нереста цихлид. В зависимости от типа нереста выбранных рыб, им может служить песок, камни с плоской верхней гранью, глиняные горшки, опрокинутые набок или вверх дном с небольшим сколотым краем для свободного заплывания в него рыбок, раковины моллюсков.

При недостатке аэрации, производимой фильтром-помпой, можно ее дополнить, используя аквариумный компрессор. К сожалению, большинство из них создают слишком большой шум в помещении. Из недорогих (до 100 грн.) компрессоров я могу назвать только один-два, которые с натяжкой можно назвать малошумными – Atman AT-701 (AT-801) и им подобные. Цена на эти компрессоры минимальна (10-15 грн), но и срок работы резиновой мембраны при использовании с обычными распылителями соответствует цене – около 3-х месяцев, после чего требуется ее замена. Я использую эти компрессоры для подачи воздуха в фильтры-помпы того же производителя. При этом срок службы мембран, так как фактически отсутствует нагрузка в виде распылителей воздуха, удлиняется до значительного срока.

Для того чтобы облегчить поддержание стабильных условий в аквариуме, любительская аквариумистика обзавелась еще одним важным устройством – биофильтром, выполняющим те же функции, что и системы очистки сточных вод в жизнеобеспечении наших населенных пунктов. Биофильтры, кроме фильтрации воды от механической взвеси, помогает частично решать вопрос завершения азотного цикла в аквариуме – преобразования органических соединений в нитраты, которые в разумных количествах не являются токсичными для подводных жителей. Конечно же, назвать биофильтр панацеей от перенасыщения аквариума органическими соединениями нельзя. На самом деле, он может стать таковым только при заселении аквариума минимумом жителей. Именно так поступают в морских аквариумах, где заселение жильцами происходит постепенно, на протяжении месяцев, а на единицу объема аквариума приходится в итоге не так уж много живых существ. Если вы собираетесь держать две-три пары небольших цихлид в полутонном аквариуме, биофильтр вполне в состоянии справляться с такой нагрузкой, сведя подмены воды к редкому явлению - раз в месяц 20% объема. Иначе в еженедельное обслуживание аквариума должна входить подмена до 50% воды, а в случаях стабильного перекорма или перенаселения – до 70% дважды в неделю.

Как известно любому мало-мальски знакомому с аквариумистикой читателю, аквариумы бывают нескольких типов. Естественно, существует классификация типов аквариумов и для содержания в неволе африканских цихлид. Основным типом является так называемый «видовой» (декоративный). Именно такой тип каждый из нас пытается создать, прежде всего, для украшения помещения и для собственного удовольствия. Кроме «видового» список типов можно расширить «выростным» и «нерестовым» аквариумами. Можно также выделить отдельный тип аквариума – «инкубатор». Таким образом, перечислены все типы аквариумов, необходимые аквариумисту для поддержания цикла воспроизводства любого вида цихлид. Очень часто «видовой» и «нерестовой» аквариумы являются одной и той же емкостью, так как, при создании в «видовом» аквариуме условий, близких к природным, у рыб, так или иначе,  возникает естественное стремление к продолжению рода. Ну а нерест любимых рыбок и получение от них потомства являются для любого настоящего аквариумиста высшим достижением. Для того чтобы обеспечить максимальную выживаемость мальков, полученных от нереста, используются аквариумы типа «инкубатор». Ну а для успешного выращивания молоди рыб используется «выростной» аквариум, отличающийся от «видового» полным отсутствием грунта и растений с минимумом декоративных элементов. «Инкубатор» для цихлид, вынашивающих потомство во рту, является особым устройством, либо независимым (как аппарат Вейса, известный промышленным рыбоводам), либо помещенным в любой другой аквариум. «Инкубатором» для цихлид, откладывающих икру на субстрат (камни, ямки в грунте, пещерки, раковины моллюсков и т.п.), может служить любой аквариум из перечисленных типов.

Рассматривая вопрос о количественном содержании рыбок в аквариуме, хотелось бы отметить тот немаловажный факт, что многие виды цихлид оз. Танганьика ведут стайный образ жизни (многие из лампрологусов, Трофеусы, фронтозы, Циприхромисы и др.), поэтому аквариум с такими видами можно заселить только один раз (и навсегда). Пока рыбки этих видов находятся в подростковом состоянии, еще можно внести коррективы в количество, видовой и половой состав населения аквариума, но при достижении ими стадии, на которой становятся отличными половые признаки, рыбки одного вида группируются в стаю, куда уже практически нельзя втиснуть никакую другую рыбку того же вида, каким бы не был объем аквариума (в разумных пределах). Внутри стаи танганьикцев происходит либо разбиение на пары (лампрологусы), либо выделение доминантного самца, имеющего почетное право быть главным осеменителем самок стаи. Любой новый житель аквариума (не взирая даже на его видовую принадлежность) автоматически записывается стаей во враги, и в течение часа (иногда до нескольких дней) новичок уничтожается. Содержание нескольких видов танганьикцев порой также становится проблематичным в пределах одной емкости, так как с приходом нерестовой поры более сильная стая стремится контролировать всю отведенную ей территорию. В аквариумах со стайными танганьикцами достается даже птеригоплихту, и чаще всего в таком аквариуме он будет иметь потрепанный вид.

В заключение могу рекомендовать следующие нормативы плотности посадки рыб: аквариум до 200 л. пригоден для содержания одного вида мелких цихлид, до 10 экземпляров – речных или из озера Танганьика; аквариум 200 л. - 2-3 семьи по 4-5 рыб мелких видов; аквариум 300 л. - 3-4 семьи по 4-5 рыб мелких и средних видов; аквариум 400 л. - 2-3 семьи по 4-5 рыб средних и крупных видов, аквариум 500 л. - 3-4 семьи по 4-5 рыб средних и крупных видов, аквариум от 600 л. пригоден для содержания любых видов, в том числе крупных хищников. Самым простым критерием оценки нормальной плотности посадки рыб в аквариуме есть оценка частоты необходимости чистки фильтрующей насадки фильтра-помпы. Конечно, модель фильтра должен быть соответствующей данному объёму аквариума, а фильтрующий элемент соответствующего размера. Если ваш фильтр может работать и не забиваться экскрементами рыб в течение месяца и более - у вас оптимальное соотношение рыб на единицу объёма. Если фильтр требует чистки минимум раз в две недели, количество рыб в данном объеме у вас максимально. Еще более частая необходимость чистки фильтра говорит сама за себя: такое количество рыб такого размера и в таком объеме чувствуют себя весьма неуютно. Они не достигнут своих природных размеров и окраски, а об их массовом разведении вряд ли стоит и мечтать.